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実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 11月 17日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年11月 | ||||||
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●ヴィノ・ダ・タヴォラ・ビアンコ・マルヴァーティコ 2019
★ヴィットーリオ・グラツィアーノ
●ヴィノ・ダ・タヴォラ・ビアンコ・マルヴァーティコ 2019
＊Vino da Tavola Bianco Malvatico 2019 / Vittorio Graziano
＊今回が最後のヴィンテージになります。
少し熟れたマンゴーの様なニュアンスに
枯れ草のハーヴ感が混じり合い、
酸の伸びを楽しめる心地よいフリッツァンテです。
10/12/2021試飲
-
＊マルヴァジーア・ディ・カンディア
実験的に造られたマルヴァジーア・ディ・カンディアの
フリッツァンテ。
2020年に畑の持ち主が土地を売ってしまったため、
今回の2019が最後のヴィン テージとなります。
2019年は天候に恵まれなかった年ですが、
果実味、糖度の上がりやすい
マルヴァジーア・ディ・カンディアには、
そこまで悪い影響が出なかった話すヴィットーリオ。
カンディア特有の豊かなアロマ、
そしてカンディアらしからぬ「酸と骨格」には、
やはりヴィットーリオの「技」をハッキリと感じら れます。
これで最後のヴィンテージ、
とても魅力的な個性を持つブドウだけに、
ヴィットーリオも非常に残念だと話しておりました。
樹齢20年前後。 近所の農家が放棄していた畑を借り、
2016年よりヴィットーリオが栽培を始めたカンディアの畑。
アロマティックで個性の強いカンディアだけに、
他の白ブドウを加えずに単独で醸造。
リーパ同様、瓶内で再醗酵を行ったフリッツァンテ。
ブドウ由来の強いアロマと個性と、
スムーズでいて軽やかな酸と口当たり。
絶妙なバランス感をもったフリッツァンテ。
今年はフリッツァンテがもらえないと聞き、
がっかりしていたのですが、、。
「代わりに、、、」と内緒で新しいフリッツァンテを
リリースしてくれました！
実はヴィットーリオ、ご近所さんが持っていた
マルヴァジーア・ディ・カンディアのブドウ畑。
ほとんど放棄状態だった畑を手直ししました。
当初は「何か新しいワインを造る」というより、
「マルヴァジーア・ディ・カンディア」に興味があって、
自分のフリッツァンテに加える「アクセント」的な
ブドウとして考えていたそうです。
ただ、カンディアの強い個性に混醸を諦め、
その強い果実味とアロマを活かして、
地元での消費＆自分用として造ったらしいのですが、
その味わいには正直驚かされてしまいました。
マルヴァジーア・ディ・カンディアというと、
「甘い香り、アロマティック、強いタンニン」が
前に出たイメージですが、そこはやはりヴィットーリオ。
果実的な甘みの中にもフレッシュな酸があり、
素晴らしすぎる飲み心地をもった味わいに仕上がっています。
こんなに心地よいカンディアは飲んだことがありません。
リーパやスミルツォには感じられない、
果実味とアロマティックさ、
それでいていつも通りの飲み心地を持った新たな微発泡。
2017,2018,2019と3ヴィンテージ限定での
リリースとなります！
インポーターはエヴィーノさん 12本 -
容量：750ml
生産年：2019年
生産国：イタリア・エミリア=ロマーニャ・モデナーカステルヴェートロ ディ・モデナ
生産者：ヴィットーリオ・グラツィアーノ
葡萄品種：マルヴァジーア・ディ・カンディア
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★ ヴィットーリオ・グラツィアーノ
VITTORIO GURAZIANO
★モデナより南へ10km、丘陵地との境目にあるカステルヴェートロディモデナ。
ランブルスコの中でもグラスパロッサを用いた
「Modeneseモデネーゼ」と呼ばれる
ランブルスコの銘醸地でもある。
ヴィットーリオのカンティーナはカステルヴェートロの南、小高い丘の上に位置。
標高は200ｍ～220ｍ、カンティーナ周辺の1haと標高300ｍにある丘陵地4ha。
周辺の土壌は非常に強い粘土質、そして石灰質を含む土壌。
丘陵地特有の風に恵まれた土地という事もあり、夏場の高温と夜間の温度差は、
酸の強いランブルスコに欠かせないものでもあります。
畑の樹齢は20～30年、ヴィットーリオは近年の大量生産の
ランブルスコ造りというものを嫌い、
古くから残っていた古樹・品種を尊重したうえで
自然環境を重視した栽培、そして瓶内での2次醗酵という
古典的な醸造にこだわる。
ブドウはランブルスコ系のグラスパロッサ、サラミーノ、ソルバーラ。
そしてトレッビアーノモンタナーロ、
トレッビアーノディスパーニャといった地品種を栽培。
栽培については、ヴィットーリオの考える「最低限必要な介入」、
化学的な農薬や肥料は一切使わず、最小限の銅を使用。
硫黄についてはほとんど使用しない。肥料については数年に一度、
自宅で飼育する鶏糞を元に醗酵・熟成した堆肥を、
耕転した段階において使用するのみ。
雑草については基本的に刈り取ることさえしない
（ブドウ樹が埋もれてしまう場合のみ刈り倒す程度）という栽培。
収穫量については驚くほど少なく、樹1本あたり1.5㎏～2㎏。
完全に自然環境が残る畑から生まれる、それぞれ十分な個性を持った果実。
「ランブルスコ系でいえば、モデナを代表するといってもいいグラスパロッサは、
その名の通り梗（及び葉）が赤く、果皮の厚みと房の大きさあるブドウ。
だけど、巷にあるグラスパロッサには、
この畑にあるような個性はほとんど見られないな。
そのように改良されてしまっているんだ。
そして最も古くからあるとされているソルバーラ、
結実がとても悪く色調も薄いものの、
素晴らしく繊細な香りと酸を持っている。
そして房が小さいサラミーノは果実が密集、豊かなタンニン。
トレッビアーノについても同じ、モンタナーロは暑い果皮と十分なエキス分。
そしてスパーニャは未知な部分が多いブドウだけれど、
繊細な酸と奥行きのあるブドウ。」
そう語るヴィットーリオ、醸造においてもその考えは一貫しており、
培養酵母や温度管理を行わない手法にこだわっている。
使う道具にしても、ステンレスタンクや
ポンプ、フィルターといった機械は使用せず、
重力を使ってのオリ引きやボトル詰めを行っている。
それほどにワインに負荷をかけたくないというヴィットーリオの思い。
「樽を鎖で高く上げればポンプなんて必要ないし、
時間をかけており引きすればフィルターだって必要ない。
ステンレスタンクよりも木の柔らか味、
呼吸することがワインには必要だと思わないか？」
収穫後、木樽にて短期間のマセレーション
（ランブルスコにおいては約7日）を行い、
酵母添加や温度管理を行わずに醗酵。
その後オリ引きを行った後、ボトル詰め。
瓶内2次醗酵の段階でも一切の添加を行わずに
ブドウ自身の糖分と酵母のみでの醗酵を促す。
（年によってブドウの糖分が変わるため、ガス圧に変化が出る場合に限り、
同様に収穫したブドウをアパッシメント（陰干し）して
造ったパッシート（甘口ワイン）を添加することで調整。）
その後オリとともに最低でも24か月の熟成を行うことで、
オリからのエキス分を十分に引き出すことができる。
しかしそれだけの期間がたったというのに、
オリの持つネガティブな要素が一切感じられないという事に驚かされてしまう。
エヴィーノさんの資料より
インポーターのエヴィーノさんの資料より
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