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東京都大田区東六郷2-9-12
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電話 03-3731-2046
e-mail sakemorita@nifty.com
営業時間 AM 12:00 〜 PM8:00
実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2025年 04月 1日 です。
ワイン
店主のアート
| 2025年4月 | ||||||
★ドメーヌ・ポンコツ
●おやすみなさい（ロゼ発泡） 2024
★ドメーヌ・ポンコツ
●おやすみなさい（ロゼ発泡） 2024
＊Oyasuminasai 2023 / Domaine Ponkotsu
＊ご購入条件です。
●森田屋での3ヶ月以内にご購入履歴がある
メールが届いたお客様のみ。
●ドメーヌ・ポンコツ以外の1,900円以上のワインを
同時に同数ご購入下さい。
●絶対ではないですが在庫の中のヴァンクール輸入のワインを
ご購入のお客さまを優先です。
＊今回よりカゴに入りウェヴ上でご購入が出来ても
確定ではありません。
条件等を確認し確定のメールをお送りたします。
＊ドメーヌ・ポンコツさんからの配送は
通常ドライ便の為、以前から特別にクール指定で
お願いしておりました。
残念ながら今回よりクール代がびっくりするほど上がり、
クール代込みの送料が12本入りのケースで
税別1,900円となってしまいました。
以前の様にクール代（￥1,200）を通常価格に吸収出来なく
なってしまいましたので
今回は100円上乗せさせて頂いております。
今回はうちだけとの事です。
入荷前日は山梨県は雪、氷点下でした。
山梨に20年前から森田屋の秘密基地があり
通っておりますが気温がビックリする程、
上昇しており心配ですのでこの様な形と
なってしまいした。
＊ヴァンクールさんの試飲コメントから
藤稔をMCした分、苺やラズベリーで
チャーミングさがトップノートに
出てくるのは2024の特徴。
今年は瓶内2次に変えたことにより
オリが減りピュアな果実味がより強く出ている。
泡は優しめ。
-
＊品種：巨峰、藤稔、ピオーネ、甲州主体
他サンソー、カベルネ・フラン等
樹齢：10年～35年
土壌：粘土質
醗酵：藤稔をMC2週間後、
遅らせて収穫した巨峰と一緒にプレス。
その後樽醗酵。
あとから収穫した甲州（千米寺）、
サンソー、カベルネ・フラン（塩山千野、千米寺）、
プティマンサン（上岩崎）を
ダイレクトプレスして樽醗酵。
各々をオリ引きしてブレンド。
ガス圧1.5気圧に目安で補糖し、
瓶内で醗酵を終える（瓶内2次醗酵）
熟成：約3ヶ月 （2024年11月瓶詰）
畑情報：巨峰、ピオーネ：
甲州市勝沼町上岩崎、小佐手、
山梨市大工
藤稔、甲州：
笛吹市一宮町千米寺
ヴィニフェラ：
甲州市勝沼町上岩崎、塩山千野、
山梨市水口
インポーターはヴァンクールさんです。12本 -
容量：750ml
生産年：2024年
生産国：日本
生産者：ドメーヌ・ポンコツ
葡萄品種：巨峰、ピオーネ、藤稔、甲州主体 他サンソー、カベルネ・フラン等
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ワイン
店主のアート
| 2025年4月 | ||||||
東京都大田区東六郷2-9-12
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ワイン
店主のアート
| 2025年4月 | ||||||
★ ポンコツ
DOMAINE PONNKOTU
★生産者
松岡数人氏は大阪府堺市の出身で、山梨大学にてブドウ栽培や、
醗酵,醸造の基礎を学ぶ。
大学卒業後は、静岡県伊豆市の中伊豆ワイナリーに2000年から15年間勤務し、
醸造責任者を務めた。
松岡氏が山梨でペイザナ農事組合法人に加入し、
ドメーヌ・ポンコツの立ち上げを決意したきっかけには、
ドメーヌ・オヤマダの小山田氏との出会いがある。
小山田氏と出会った。
外部との情報交換があまりなかった松岡氏にとっては、
このツアーが色々なことを考えるきっかけになったという。
その後、中伊豆ワイナリーでワイン造りをしているうちに
疑問に思ったことなどを、
小山田氏に質問するなどして交流を深めていった。
二人とも同時期にビオディナミにチャレンジしていることなどを見ると、
お互いが良い刺激になっていたことがうかがえる。
このビオディナミへのチャレンジは、
高温多雨な気候の中伊豆では上手くいかなかったが、
タイミングを見極めることによって、
防除の回数を相当数減らせるということを
学ぶことができたという。
その後、松岡氏は自身の勉強のため、山梨で小山田氏と共に
月に1回程度作業をするようになった。
その間に栽培から醸造までを自ら行うペイザナという存在を知り、
彼らの考え方に共感した松岡氏は、2012年頃に小山田氏に対して、
ゆくゆくは山梨に移住してペイザナに入りたいという話をした。
既に松岡氏の造るワインを知っていて、ブドウ造り、
ワイン造りに自らと近いものを感じていた小山田氏は、
快くその話を受け入れた。
その後も月1回程度一緒に仕事をして、
自らの仕事を見せ、信頼関係を築いていった。
そして2015年の植え付けのタイミングで山梨に移住することを決心した。
松岡氏は、既に市場にあって自分が飲みたいと思うものがあっても、
それを造りたいとは思はないという。
既にあるものを造る必要はないと思っていて、
どこにもない美味しいものを造ることを
目標としている。
ただ、松岡氏の考え方に影響を与えたワインがいくつかある。
例えばとある山梨のワイナリーの白ワインを飲んだ時は
「俺は誰になんと言われようが、こうゆうワインなんです！」という
主張を強く感じ、ワイナリーとしての在り方や、
製品に対してのこだわり方に筋を通していて、
実際に飲んでみてもそれを感じることができるという
物作りに感銘を受けたという。
自然派ワインへの入りになったワインは、
前述の樽の販売業者が企画したフランスツアー中に、
パリのレストランで小山田氏がチョイスしたフランソワ・シデーヌ。
これは単純に美味しいと思ったという。
小山田氏との出会いと重なっていたこともあり、
自然派を意識し始めたきっかけになっている。
なぜ？野や北海道ではなく山梨だったのかというと、
ペイザナがそこにあったというのがその理由としてとても大きい。
松岡氏は場所よりも一緒に仕事をする人が大切だと思っている。
ワインとブドウは人が造るものであり
（ワインに人柄が表れるということではなく）、
造り手側として、魅力的な仲間の近くで仕事をしたかった。
その中でやれることを探すということが、
自分の生き方なのだと語ってくれた。
農法
今年から始めた山梨での栽培。まだ農法などと偉そうなことをいうには、
本当に10年早いと考えている。降雨量の多い、ブドウ栽培には厳しい土地では、
消毒回数も非常に多くせざるを得ず、
それがワインの味に影響するのではと考えていた。
そんなときに小山田氏との出会いから
2007年ビオディナミをやり始めることになる。
しかし、ある特定の病気だけがどうしてもビオディナミでは止めることが出来ず、
4年で断念した。
ブドウはまともに収穫されず、自分の考えが間違いであることに気づいた。
健全なブドウが第一であり、それが出 来ない土地で
無理な農法を取り入れてもいいブドウはできないという結論に至った。
しかし、それでも有機合成農薬の使用に疑問を感じた結果、
それを使わなくても栽培できる土地でやろうという結論に達した。
山梨はそれが出来る土地であると考えている。
すなわち草生栽培、無施肥、有機合成化学農薬不使用、殺虫 剤不使用。
自分に対して負荷のかからないやり方。
しかもテロワール（がもしあるならば）を
できるだけ忠実に表すことができると思うやり方でもある。
ペイザナ農事組合法人
ドメーヌ・ポンコツのワインは、
ペイザナ農事組合法人中原ワイナリーにて醸造される。
ペイザナ農事組合法人（以下ペイザナ）は、
山梨市,甲州市,笛吹市、甲府市、北杜市を拠点に活動。
農業人口の減少、若者の農業離れが進む中、「日本の農業の将来を見据え、
農地を継承・活用し、農業従事者の雇用・育成を目的として」小山田氏と
四恩醸造の小林氏が理事となり2011年に設立された。
更に、自社の高品質葡萄を原料に、より付加価値の高いワインの生産を
ペイザナとして実現するため、勝沼町中原に共同醸造所（中原ワイナリー）が
2014年に設立された。
葡萄とテロワール
今自分がテロワールを語ることは、（やはり）10年早いと考えている。
つまり、乱暴な言い方だが、今はただ造っているだけに過ぎない。
自分の栽培で、自分の品種で、自分がブドウを育てる土地で何が産まれてくるか。
自分が死ぬまでに分かるかも保証できないが、自分が今やれることは、
自分が育てたブドウで表現できる ことを表現するだけである。
自分たちの代でできるとも考えていない。
まだまだ始まったばかりなのだと思っている。
醸造
自家農園葡萄を原料にし、培養酵母や酵素、醗酵助剤等の使用を一切行わず、
葡萄に付着した自然酵母により醗酵を行う。
また、製品の品質保全のために不可欠とされる亜硫酸は必要最低限の使用とし、
極めて天候が 不良な年を除きアルコール分上昇を意図した糖分の添加を行わない。
スパークリングワインにおいても、酵母の添加は行っていない。
ヴァンクールさんの資料より。
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