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＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 11月 17日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年11月 | ||||||
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・ガンブリヌス 2017
★レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
●ヴィノ・ダ・タヴォラ・ロッソ・ガンブリヌス 2017
＊Vino de Tavoia Rosso Gambrinus 2017 / Le Coste di Gain Marco Antonuzi
＊2010年にたった1度だけリリースしたことがあるキュヴェ！
もちろん森田屋は扱っておりました。
その時のインポーターはラシーヌさんです。
＊とてもアーティスティクなワインです。
思いの外冷涼さを持ちながら
引き込まれるような奥行きのある印象。
独特のミントなどのハーブを伴う香りに
少し乳酸系の印象を残し、
それでいてスミレやカシスの果実感が膨らみ
酸がゆっくり弧を描くようなリズムで
心地良い存在感を出しています。
とっても複雑、かつクールな味わいは
引き込まれたらその魅力にとりつかれそうです。
12/6/2022試飲
-
＊アレアティコ100％
アレアーティコ、「Terrazzo」と呼ぶ
樹齢60年以上の畑。
猛暑&干ばつに見舞われた2017年、
Cruのアレアーティコ。
2010とは反対の意味で成熟が遅れたヴィンテージ。
イレギュラーな成熟をとげたブドウは
除梗せずに3ヶ月間、セミカルボニックの状態で浸漬、
圧搾後500Lの木樽に移し、樽の中で醗酵が継続してゆく。
完全に醗 酵が終わりそのまま3年間の熟成。
ボトル詰め後、約18ヶ月の熟成。
アレアーティコで表現される、
レ コステのトップキュヴェ
「AleaJactaEst アーレアヤクタエスト」。
長雨と低温で思うような収穫ができなかった2010年。
しかし、そのブドウからはアーレアには
感じ得ない個性や特徴的な香りが生まれたこと。
そしてその特徴がとても魅力的だったことから、
アーレアヤク タの名前とは違う
「Gambrinus ガンブリヌス」という名を付け、
たった1度だけリリースしたことがありました。
エヴィーノとしては創業した
2013年のリリ ースという事もあり、
極僅かの入荷で、唯一手元に残すことが
出来なった思い出のワインでもあります。
なんとその「ガンブリヌスがまたリリースされる」、
というジャン・マルコの言葉に、
驚きと嬉しさが混ざり合った
独特な気分でもあります。
畑はクリュにある アーレアヤクタの畑より。
ただ7年前と違うのは「真逆のヴィンテージ」という事。
2017年は初夏に気温が上がり、
水不足が続いたヴィンテージ。
冷涼でもなく雨が絶対的に少ない年。
しかし、収穫したブドウからは、
2010年当時と非常によく似た
個性的な香りを放つアレアーティコに、
瞬間的に2010を感じたといいます。
「アーレア・ヤクタ エスト」には
感じ得ない特徴をもった
「もう一つのアレアーティコ」として、
ガンブリヌスの名前で
リリースされることになりました。
猛暑の影響はブドウを過熟にする
反射的にそう考えてしまいがちですが、
この年に限っては初夏の、
まだ熟れる前の暑さであり、
水不足の影響は果実自体の
成長や熟成を阻害してしまったと話す
ジャンマルコ。
「その後、限界まで樹上で熟成を待ったけれど、
9月の最終日の時点でアーレアにできるような
完熟を迎えられなかった」といいます。
決して完熟していないアレアーティコ、
その香りの中には果実の溢れる香りではなく、
早熟な果実の香りと酸からくる
「全く別の香り」を持っている果実に対し、
「もっとも最適な醸造方法を模索した」という彼。
除梗せず酸素に触れない
カーボニック・マセレーションの状態で3ヶ月間、
圧搾した後は木樽の中で引き続き醗酵&熟成を3年間。
「壊れやすいほどの繊細さとユニークさを持った
このブドウは、樽の中で長い時間を費やすことで、
このような特異であり魅力的なフォルムと香りを放つ」。
決して人の手だけでは造ることが出来ないものであり、
その年ごとの個性を追い求めることで生まれた、
もう一つのアレアーティコのトップキュヴェ。
このワインを「Alea Jacta Est」としてボトル詰めしない事で、
彼が伝えたいもの。
ワインは土地であり、その土地 のブドウ品種であり、
毎年の天候である事。
決して同じものを造り続ける事はできないという現実。
これれを受け止め、そこに「人」というエッセンスを
加えて表現する。
だからこそ、ワイ ンに魅力を感じ、
人を引き寄せるものなのか、
妙に合点がいってしまいます。
インポーターはエヴィーノさんです。 12本 -
容量：750ml
生産年：2017年
生産国：イタリア・ラッツォ
生産者：レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
葡萄品種：アレアティコ
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★ レ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ
LE COTSE di GIAN MARCO ANTONUZI
★生産者（会社）名は、レ・コステで、
正式にはレ・コステ・ディ・ジャン・マルコ・アントヌツィ。
場所はイタリア中部で、オルヴィエートから車で1時間足らず、
ボルセーナ湖の近傍にある内陸地のグラードリ。
イタリア人のジャン・マルコと、
フランス人のクレマンティーヌというカップルが、
あらたに開いた3ha強の土地で、妥協を排しながらも
実験精神にあふれたビオディナミ流を追い求め、
尋常でない才能と努力をかたむけています。
おいしく楽しいワインが目に浮かぶ、
ジャン・マルコとクレマンティーヌの明るい未来。
2007年秋、ほんのわずかだけ彼の
ファースト・ヴィンテッジが入荷いたしました。
これから少しずつ、美しくておいしいワインが届きはじめます。
思い出しただけでも、心がわくわくしてきそうな畑、
セラーと、ジャン・マルコ本人。
まだまだ植えたばかりゆえ、気の遠くなるような話ですが、
間違いなく本格的な大型新人の登場です。
その頃はまだ手が届く価格であった
エドアルド・ヴァレンティーニを、毎日のように楽しんでいたそうです。
優しいまなざしの中に、鋭さを秘めたジャン・マルコは、
コルビエールでワインを造っていたクレマンティーヌとともに、
父上の出身地にもどりました。
グラードリの村でワイン造りをする決心をしたのは、
景勝地として名高いボルセーナ湖に臨む父方の故郷には、
素晴らしいテロワールがあり、牛・ロバ・馬・羊を育てながらの
ブドウ栽培ができる環境があるからでした。
そうです、彼は自前のプレパラートでビオディナミを実践し、
セラーの奥に接する理想的な冷涼な洞窟の中で、
自然派の極致ともいうべきワインを造ろうとしているのです。
ワイン造りは、ジャン・ダール、パカレ、リナルディ、ディディエ・バラル、
ジェラール・シュレールで学び、サンジョヴェーゼの苗は、
ジョヴァンナ・モルガンティとジャンフランコ・ソルデラから、
アレアティコはマッサ・ヴェッキアから入手。
畑の1/3はヴィーニュ・フランセーズと聞いただけで、
興味をもたずにおられるでしょうか。
2002年に初めて彼に出会って以来、私は「あなたがワインを造ったら、
一番に知らせてね」と言い続けてきました。
ブルーノ・シュレールから「彼はまだ植えたばかりだから、
当分ワインは出てこないよ」と聞いていましたが、
2006年に近隣のブドウを分けてもらって、
ロッソ、ビアンコと甘口ワインを一樽づつ作ったと聞き、
まず塚原が昨年6月に飛んでいきました。
奥行き30mもある洞窟には、
リナルディから譲り受けたスラヴォニアン・オークの
ボッテが二つと、パカレから譲り受けた600リットルの樽、
大小さまざまな実験的なキュヴェが控え、
ワインはいずれも不思議なほど還元臭や酸化香の片鱗すら感じさせない、
優しく美しい味わいです。
なお、フラン・ピエ中心の畑でブドウの生育に年月がかかるため、
本格的な生産はこれからですので、楽しみにじっくりお待ちください。
醸造：樽醗酵/樽熟成を行っている。新樽率は10％にも満たないが、
今後は増やしていく予定。
残りは1、2、3年使用の樽を使っている。醸造時には亜硫酸を添加せず。
ドサージュは行わない。醸造過程ではいっさい機械が与することなく、
醸造のための添加物はまったく用いません。
醗酵は土着酵母によって自然に始まり、二酸化硫黄も添加しません。
マロラクティック醗酵は、春季発動が自然に起こります。
醸造と熟成の生産プロセスは一定せず、
ヴィンテッジ（ブドウの成熟度や清潔度）、
ブドウの品種や樹齢などによって変ります。
そのワインに求められるタイプ次第で、単一畑から造るのか、
それとも他の畑産ブドウと混醸するかを選び、醸造はシンプルかつ
自然な手法によって行います。白ワインの場合も同じような選択枝があり、
部分的なマセラシオンを行うことがあります（2006年は25日間）。
土着酵母による醗酵の進行も気ままで、マロラクティック醗酵は通常、
春に再開します。
ラシーヌの合田さんのコメントです。
＊モリタ屋のレ・コステはラシーヌさんとエヴィーノさんから。
主にラシーヌさんから頂いておりますが、
沢山試飲させてもらっている為、エヴィーノさんからも！
どちらも素晴らしいインポーターです。
納品の際はインポーターは選べませんのでご了承ください。
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