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営業時間 AM 12:00 〜 PM8:00
実店舗の定休日 日曜、月曜日
■は定休日です。
■は午後2時頃からの営業。
＊ホームページからのご注文は常時受け付けています。
更新日は 2024年 11月 17日 です。
ワイン
店主のアート
| 2024年11月 | ||||||
★ファネッティ（テヌータ・サンタニェーゼ）
●ヴィーノ・ビアンコ・ベッティ 2012
★ファネッティ（テヌータ・サンタニェーゼ）
●ヴィーノ・ビアンコ・ベッティ 2012
＊Vino Bianco Betty 2012 / Fanetti(Tenuta S.Agnese)
＊まったりとした味わいは
心地良い熟成感と蜜の様なコク、
奥深い複雑さを持ちながら
全体はクールでのびの良い味わいなのです。
この時間軸に起こったケミストリーを
楽しいんで試飲出来ました。
この価格信じられますか？
10/8/2020試飲
-
＊品種：トレッビアーノ・トスカーノ、
マルヴァジーア・ ビアンカ主体、
リースリング、
樹齢：30年〜。
樹齢の古い区画より収穫、
ビアンコ・サンタニェーゼとして
醸造を行ったものの、
ボトル詰めされることなく、
セメントタンクにて約10年の熟成。
2022年春にボトル詰め。
収穫量に恵まれた2012年だけにおきた
珍事ではありますが、
ブドウの質が良かった分熟成にも耐えました。
忘れられていたとは思えない
素晴らしい表情と飲み心地を
合わせもったビアンコ。
昨年秋、久しぶりにファネッティを
訪問させていただきました。
2020年はブドウの収穫量がとても少なく、
定番のビアンコ サンタニェーゼの入荷も
だいぶ 少なくなってしまいそうでして、、、。
一緒に食卓を囲む中で、そんな話を聞いた後
エリザベッタから「こういうワイン、
あんた好きなんじゃないの?」と言 って
飲ませてくれた白。
その出来上がった味わいと、
溢れる熟成香に驚かされました。
彼女曰く、「2012年は良年で、
標高の高いモンテプルチアーノでも
ブドウが良く成熟し、質も量も素晴らしかったの。
ビアンコも例年よりもかなり多かったから、、
なぜか1樽分残っていたみたいで、、、」。
まだガラス瓶が主流になる以前から、
ワイン造りを行っているワイナリーでは
よく聞く話なのですが、、。
複数の樽がある同ヴィンテージのワインを、
一度に ボトル詰めするのは現代では当たり前です。
しかしガラス瓶やコルクが貴重な時代は、
販売する分だけ瓶詰めし、
残りは樽のまま保管しておくのが一般的でした。
特に彼らのビアンコやロッソは、
地元では量り売りとして販売しているものなので、
販売する分だけボトル詰めしていました。
その中で、生産量の多かった2012年の
一つのタンクをスタッフの手違いで、
詰め忘れ てしまったというんです、、汗。
「そ、そんなことある!?」、と正直慌てましたが、
今でも 2004年のロッソを持っていたり、、
90年代のワインもまだ沢山大樽で保管している
彼らのことを思えば、、、
確かに起きない話 ではありません(笑)。
そこで今回、日本向けにこの白ワインを
ボトル詰めしていただきました。
ビアンコの畑の中でも割と樹齢が古く、
昔に植えたリースリングも
少し残っている区画のブドウ。
通常のビアンコ・サンタニューゼと比べると、
大型のセメントタンクでさらに
8年ほど熟成されたビアンコとなります。
ビアンコ・サンタニェーゼと混同しないように、
別のエチケットを用意、
名前になった「Betty」はエリザベッタの愛称です。
良年の2012年、さらに少し良い畑の
トレッビアーノ&マルヴァジーアという事もあり、
収穫より10年の年月を経ても、
気兼ねない飲み心地はもちろん、
熟成香をまとった美しい白。
決して狙って作られたワインではありませんが、
素材（ブドウ）)の良さ、
時間をかけることの大切さを感じる味わいです。
インポーターはエヴィーノさん 12本+12本+12本+6本 -
生産年：2012年
生産国：イタリア・トスカーナ
生産者：ファネッティ（テヌータ・サンタニェーゼ）
葡萄品種：トレビアーノ・トスカーノ、マルヴァージア・ビアンカ
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★ ファネッティ
FANETTI（TENUTA S.AGNESE）
★「変化しない」ということの良さ、歴史に裏付けられたワイン造りを貫き続けるカンティーナ。
モンテプルチアーノは標高250～600mの丘陵地で、
フィレンツェの南東に位置し、ウンブリアに近い。
ブドウ栽培の歴史は古く、古くは中世より造られており、
当時の生産量や販売について詳しく定められた資料も残されている。
17世紀の詩人フランチェスコ・レディの著書「バッコ・イン・トスカーナ」に登場する、
「モンテプルチャーノは全てのワインの王」という記述や、
フランスの作家デュマの「モンテクリスト伯」などにも登場することから、
「Nobile高貴な」という言葉で表現されるようになっていった。
1700年代よりモンテプルチアーノに暮らし、
ワイン造りをはじめとした農園を営んできたファネッティ家。
1921年、当主アダモ ファネッティによってこの地でできるワインを
「Vino Nobile di Montepulciano」、
昔から栽培してきたサンジョヴェーゼを「Prugnolo Gentileプルニョーロ・ジェンティーレ」
（のちに亜種として認識される。）として正式に名づけられた。
1700年代よりモンテプルチアーノに存しかし、
彼らの存在は、ノービレの始祖（エリザベッタ曰く、
当時ブルネッロと名前を付けたビオンディ・サンティと
親睦の深かった祖父が、張り合って付けたのが始まりだという。
その後DOCとして正式な名前になるまでは彼らのワインだけが、
この名前であったという。）という事以上に、
当時のワイン造りを大切に守ってきたことに驚嘆を覚える。
現在はアダモの孫娘に当たるエリザベッタによって、
農園全体の運営を含め、ブドウ栽培、ワイン醸造を行っている。
土壌はこの地域全体で共通しているのは、
砂質を含む粘土質（Tufo）土壌、小石、石灰を強く含んでいることも特徴的。
畑の標高は340～400ｍに位置。
DOCGのエリアの中心にあるのも、必然と言える。
プルニョーロ、カナイオーロ、マンモーロ、トレッビアーノ・トスカーノ、
マルヴァージア、ビアンカ、樹齢は30～40年。
栽培に携わるのは、父親、祖父の代よりこの家で働く従業員ばかり
（65歳を超えても現役で働くものもいる）。
彼女の農園は、祖父より受け継ぎ、
そしてその土地に住まうものみんなによって守られてきた。
畑での作業、肥料は基本的に使用せず、農薬についても極力使用しない、
手作業中心の栽培を貫いている。
醸造については、さらに徹底した手法を守っている。
6000Lを越える大型のセメントタンクにて2週間ほどのマセレーション。
当然のことながら温度管理や酵母添加は行っていない。
熟成はモンテプルチアーノの町の地下深く続く、トンネルのようなカンティーナにて。
昔から使い続けている大樽（30年、古いものは60年以上現役の樽もあるという話）による
悠久ともいえる長い熟成を行っている。
「本来のノービレは最低でも4年（48か月）は
大樽で時間を過ごさせないとサンジョヴェーゼの持つ本来の香りは出てこない。
だから私たちの造るノービレは現在のDOCGの基準だと、
すべてがリゼルヴァと表記することになってしまっている。」と嘆くエリザベッタ。
祖父の頃より変わらない6年間というサイクルでリリースされる彼女のノービレ。
また、過去のヴィンテージについても、相当な量をストックするという考えを持ち、
古くは60年代（これ以前の物もあるようだが、ラベルが無かったり、
コルクが傷んでいたり、ヴィンテージが明確にわからないという）より
多くのストックが迷路のようなカンティーナに眠っている。
そして、もう一つの魅力ともいえるのが、
地元モンテプルチアーノの町で昔から愛されているスフーゾ（量り売り）の
雰囲気そのままのビアンコとロッソを、少量ながらボトル詰め。
大型のセメントタンク、野生酵母のみで醗酵を終えたビアンコ、ロッソは
ノービレに含まれない区画の果実を用いる。
使わずに空いている大樽を使い熟成しており、
なんとも味わい深く、 どこか懐かしささえ感じる味わい。
日々のテーブルを彩る存在ともいえるこの二つ、
気取らない旨みと染み出す味わい。
何かを突き詰めることでは辿り着かない、当たり前に美味しいモノ、
変わることなく続けてきた事の大切さ、
を再発見させてくれるカンティーナ。
エヴィーノさんの資料より
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