アンジェ・イヴァン チッチ ANZE IVANČIČ

★スロヴェニア西端、イタリアと国境を隔てるBrdaブルダ、
　その中心部に位置するビリャーナの町。
　イタリア側のゴリツィアやコルモンス、
　オスラヴィアまで車で10～20分と近く、
　国は違うものの同じ土壌を持つ
　「Collioコッリオ」であり、
　古くローマ時代にはコッリオの中心地として
　繁栄していたとされる土地。
　同じ土地個性、ポテンシャルを持っていても、
　国を違えるだけでその評価や価値は
　大きくかけ離れてしまう。
　当主であるアンジェ・イヴァンチッチは 31歳。
　両親、親族の中に農業に関わる仕事をしていた者は
　なかったものの、幼い頃より自然や畑での
　仕事に興味を持ち、農業高校へ進学。
　そこで公募していたワイナリー研修制度に
　申し込みました。

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　その研修先こそフリウリ、いやイタリアの代表する
　偉大なる白ワインの造り手
　「Josko Gravnerヨスコ グラヴネル」の
　カンティーナでした。
　研修期間が終わった後も、そのままヨスコの元で
　10年以上畑とカンティーナで働いたアンジェ。
　「ワインを造る上で重要なモノ、
　唯一の事はすべてヨスコの元で経験してきた。」、
　そう屈託のない笑顔で語るアンジェ。
　自宅の近くにある高樹齢のブドウ畑を2018年より借り、
　ブドウ栽培、醸造を開始します。
　畑は自宅からすぐ近くの約2ha、
　樹齢は基本的に古く40年以上のものがほとんど。
　一部の区画はビリャーナで一番古い58年という
　リボッラ・ジャッラも残っている畑。
　土壌は強烈なポンカ（Ponca:堆積岩が風化した土壌）に
　覆われており、強いミネラルはもちろん、
　崩れやすい岩石の間にブドウ樹の根が深く伸び、
　保水性も非常に高い土壌。
　樹齢の古い畑は、グイヨーやコルドーネ・スペロナート、
　広い間隔で植えられており、
　地表より1mほどの高い仕立て。
　「この10年で気候も大きく変わった。
　最近の夏の暑さだと、地表に近いと
　地面からの熱の影響を受けやすく、
　必要以上に過熟になりやすい。
　古くから行われてきた高い、間隔のあいた仕立ては、
　空気の通りが良く熱がこもりにくい、
　湿度も抜け病気になる確率も下がり、
　ブドウ樹の完熟までに十分に
　時間を費やすことが出来る」、
　そう考えているアンジェ。
　そして、彼のもっとも特出すべき点でもある、
　1本の樹から徹底的に収穫量を抑え、
　樹上での凝縮と完熟を追求。
　樹1つあたり4～6房、
　500g~700gという驚異的な低収量。
　グリーンハーヴェストで全体の70％程度を
　落とすという徹底的な収量制限には驚愕の一言。
　「樹に残るより落とすブドウの方が多いもんだから、
　近所の農家から
　『アイツ頭おかしくなったんじゃないか』、って
　よく言われるよ、、」、そう笑うアンジェ。
　表土は基本的にほとんど手を加えない。
　樹齢が古くバランスがとれている事、
　ブドウ樹の仕立てが高い事もあり、
　雑草が樹の生育に与える影響は少ないと考えます。
　非常に恵まれたポンカに埋め尽くされた土壌に、
　50年以上の古いブドウ樹、
　近代的な仕立てではなく伝統的ともいえる土地に
　見合った仕立て。
　そして、そこからさらに目を疑うような
　激しい収量制限と、
　果皮・種子の完熟だけでは足りない、
　その先の「超凝縮」、とでもいうような樹上での完成。
　種子まで完熟し茶色く色づいた種子、
　「収穫前の粒を割ると、果汁がまるで蜂蜜のような
　粘性を持っているんだ」、
　そう笑う彼の自然体過ぎるこだわり。
　ワイン造りを始めたきっかけから、畑との向き合い方、
　そしてワイン造りまで。
　ヨスコ・グラヴネルという偉大なる造り手で
　構築されたアンジェのフィロソフィ。
　醸造については非常にシンプル。
　収穫したブドウを除梗し開放桶の中で
　4～5週間のマセレーション（果皮浸漬）を行いながら
　アルコール醗酵を終えます。
　醗酵が終わり、果皮が液面から沈むのを待ちます。
　手動のトルキオ（バスケットプレス）にて圧搾し、
　木樽に移し24ヶ月の熟成を行います。
　強烈に凝縮したモストは非常に糖度が高いこともあり、
　非常に緩やかに醗酵が続きます。
　アルコール度数も15％を
　軽く越えるヴィンテージが多く、
　2020のフリウラーノは16％にも迫るほど。
　しかし、「アルコール度数が高いだけではない、
　それ以外の要素も同様、
　いやそれ以上に凝縮しているからこそ
　アルコリックに感じない」、そう考えている彼。
　カンティーナの設備や生産量の問題もあり、
　現在約2年間の樽熟成。
　素材のポテンシャルを鑑みれば、
　将来的にはもっと長い時間を費やすことも考えています。
　しかし、現時点でリリースされている
　アンジェのワインに対して、
　何か「足りない」と思わされるものは全く感じない、
　そう本心で思える味わい。
　ヴォリューム感や余韻、果実はもちろんですが、
　ボトルの中の液体の密度、情報量の多さ。
　美味しいという言葉だけでは全く足りない、
　そう自覚してしまうほどの圧倒的な味わい。
　ボトル詰めを始めたのは 2018年から。
　生産量は僅か3000～4000本には満たない量。
　収量制限の話を考えれば、
　仕方のない生産量だとご理解いただけると思います。
　これほどの若さで凄まじいクオリティ、
　可能性を持っていることは間違いありません。
　そして、それ以上に彼と話している中で、
　完璧というベクトルとは違う、
　彼自身の愉しみや喜びに満ち溢れている
　ワインであると痛感します。
　凄さや偉大さだけではない、人間的な柔らかさと情熱。
　彼は今後間違いなく成長していく、
　その先に見えるアンジェのワインが、
　いったいどれほどの存在を放つのか。
　期待以上に鳥肌が立つような感覚に襲われます。
　フリウリ、スロヴェニアという枠を超えて
　表現しきる「Brdaブルダ＝Collioコッリオ」の
　ポテンシャル。
　これから先の時代を担うアンジェの可能性。
　間違いなく覚えていただきたい原石のような造り手です！

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